Рефрактор 80/500

Проектик из 19 года. Было интересно познакомиться с юстировкой и конструкцией рефрактора и получить возможно лёгкую трубу.

Объектив

Ахромат 80/500 с али. Просветление зелёное, многослойное всех поверхностей. Край подзавален, пришлось диафрагмировать крайний миллиметр. Коррекция сдвинута в коротковолновую часть спектра — край Луны в расфокусе красн-фиол ⇔ зел, вместо более распространённого син-фиол ⇔ жёл-зел.

Труба

Склеена из ватмана с эпоксидкой по классической технологии. Длина трубы 33 см. Толщина должна быть около 1 мм, то есть нужно 5 витков ватмана. Этого достаточно и для нарезания резьбы M3.

Переходник для ввинчивания фокусёра также клеится из ватмана с эпоксидкой. Собирается крепление для фокусёра из двух типов «деталей» — плоского кольца, плотно накручиваемого на резьбу и части вставляемой в трубу (по краю прорезать треугольником и отогнуть, чтобы немного не доставало до резьбы). Каждая часть толщиной 0.4мм, из двух слоёв ватмана. Части чередуются, их нужно с десяток, по длине резьбы. Те что к трубе, прихватываются суперклеем по диаметру, чтобы плотно собирались и подписываются. Потом нужно стандартно промазать их все эпоксидкой, собрать, проложить сверху и снизу полиэтиленом и прижать чем-то тяжёлым. Часов через 18, когда эпоксидка ещё не совсем затвердела, вкручиваем туда фокусёр, если будет прокручиваться, добавляем герметик/суперклей в резьбу. Ну и крепим к самой трубе просверлив отверстия и нарезав резьбу M4.

Внутри трубы устанавливаем пару картонных/пластиковых диафрагм. Размер определяем графическим методом. При установке смотрим в фокусёр в рабочем положении и проверяем, что объектив виден полностью и диафрагмы его не режут.

Кольца использованы сантехнические — «хомут бабочка». Прикреплены парой винтов M4, каждое к ластохвосту.

Вес трубы в кольцах и с простым окуляром получился около 1 кг.

Фокусёр

Металлический реечный от svbony. Люфт в нём как-то убирается регулировочными винтами (сверху, под шестигранник), но выяснилось, что лучше увеличить толщину тефлоновых прокладок. Они самоклеющиеся, так что просто нужно снять пару нижних, приклеить на это место полоску скотча (60 микрон оказалось много, 40 в самый раз) и наклеить тефлоновые поверх.

Юстировка рефрактора

Сначала надо выставить фокусёр, чтобы он был параллелен оптической оси объектива — сам фокусёр ставится по возможности ровно в трубе, объектив закрывается крышкой, чеширский окуляр направляется на свет и небольшими наклонами объектива блики в чешире сводятся в один. (ошибка даёт астигматизм и кому)
Подробнее это описано в журнале Небосвод 2015-12 — «Об усовершенствовании недорогих любительских телескопов-рефракторов» (как и альтернативный метод креста Максутова).

Потом проверяется, что прокладки в объективе равной толщины. Делается это лазерной указкой, через что-нибудь рассеивающее, вроде салфетки. Кольца ньютона должны быть в центре линзы. (ошибка даёт кому и светофор)

Далее делается искусственная звезда — берём несколько кусочков фольги, кладём на стекло и острой иглой прокалываем. Отбираем фольгу с самым тусклым отверстием и ставим её перед фонариком (лучше в подходящей крышке, надевающейся на корпус фонаря). Далее с расстояния порядка 20 фокусных (можно и ближе, но появится дополнительная недоисправленная сферическая аберрация — дофокал резче, зафокал мутнее) рассматриваем эту искусственную звезду в телескоп. Фокусёр нужно будет выдвинуть сантиметров на пять. Увеличение поставить большое, порядка 2D.

Следует убедиться, что внефокалы одинаковые, круглые и в обоих внефокалах видны кольца. А фокусе точка, это точка, нет перекоса и креста астигматизма. Количеством колец сильно не заморачиваемся, это зависит от яркости звезды. Подробнее процесс описан в том же журнале Небосвод.

Астигматизм регулируют поворотами линз, сферическую аберрацию — изменением толщины прокладок. Если дофокал резче, а зафокал мутнее, то сферичка недоисправлена и нужно уменьшать толщину прокладок с шагом порядка ста микрон, ну а в обратном случае увеличивать. Обычная толщина межлинзового кольца 250 микрон, толщина обычной бумаги для принтеров 100 микрон, алюминиевого скотча 60 микрон. Вместо колечка можно использовать три отдельных прокладки, но не следует делать их совсем уж маленькими — с ними объектив и так более чувствителен к астигматизму из-за пережатия, чем с колечком.
Если внефокалы заметно отличаются, то перед изменением толщины прокладок нелишне будет сделать на объектив диафрагму-колечко в 2-3 мм, чтобы убедиться, что дело не в заваленном крае линз.

Искусственная звезда

Размер отверстия ИЗ полученного проколом фольги оказался 30×40 микрон, чего ещё впритык хватает для 80 мм объектива с 7 метров, но если хочется запаса, лучше сделать искусственную звезду из оптоволокна. Потребуется патчкорд 9/125 (это толщина волокна/оболочки в микронах) например, с озона, ланч-бокс за 30 рэ, фонарик convoy s2+ (подойдёт любой, с регулировкой яркости) и подходящая крышка для их соединения.

Коробка обязательна из-за узкого луча — при отклонении градусов на 10, яркость ИЗ резко падает.

Фото планет

На телефон можно получить сносные фото используя стекинг. Ставим увеличение побольше (кроп у телефонов не очень), порядка 200 раз, фокусировку на бесконечность, выдержку 1/50 сек, и ISO 200-400 (это для Юпитера, Сатурн тусклее и ISO нужно поднять раза в три-четыре). И пишем видео секунд 20 и больше. Если стоковая камера не может выставлять параметры, тогда используйте, например Open Camera. Дальше стандартная обработка в PIPP+AutoStakkert — https://star-hunter.ru/planetary-imaging/

Оставьте комментарий